2024.02.19 【原文節錄／更正】
把不穿的衣服投入舊衣回收箱，經常被視為比直接丟進垃圾桶更環保的選擇，但快速增加的舊衣數量，正逐漸超出台灣既有回收體系能夠負荷的範圍。快時尚不只改變了人們購買衣服的速度，也改變衣物本身的品質、使用時間，以及最後進入回收系統時是否還具有再次利用的價值。
台灣舊衣回收量在六年間成長約六成，達到8.1萬噸，其中卻有3.4萬噸、約42％最後仍作為垃圾進入焚化爐，一年燃燒銷毀的衣物超過2.2億件。第一線處理舊衣的社福團體也明顯感受到品質變化，過去回收衣物約有七、八成能作為二手衣再次利用，疫情前已下降至約六成，如今只剩三、四成。大量起毛球、污漬、破損甚至發霉的衣服被送入回收體系，除了無法轉贈或再次販售，也增加後端分類與處理的負擔。
問題的一部分來自快時尚改變了服裝產業的生產與消費節奏。傳統服飾可能以季度規劃商品，快時尚從需求調查、設計、打樣、生產、物流到上架，產品開發週期則可以壓縮至10至14天。低價、快速與不斷更新的商品刺激消費者頻繁購買，也加速衣物被淘汰；為了符合快速生產與低價需求，部分衣物的耐用程度下降，還沒有真正被長期使用，就已失去作為二手衣再次流通的條件。
當愈來愈多品質不佳的衣服進入回收系統，台灣同時面臨另一個問題：舊衣的海外去化管道正在縮減。國際二手衣市場競爭增加，部分國家提高進口關稅或限制舊衣輸入，國際運輸成本也增加；過去可出口作為次級原料的市場，開放數量亦逐漸減少。當國內缺乏足夠的再利用管道、國外市場又逐漸縮小，無法再次穿著的衣物最終只能走向焚化或能源化。
然而纖維類廢棄物本身具有高熱值，也不是投入焚化爐就能輕易解決。一般焚化爐原有的熱值設計與大量纖維廢棄物並不完全相符，處理舊衣的成本也高於一般廢棄物；即使改製成SRF燃料，仍然存在處理成本。當舊衣回收量持續增加，而真正具有二手使用價值的比例不斷下降，「大量消費之後再回收」已難以成為解決衣物廢棄問題的主要方法。
許紓語與楊沛緒過去都曾在服裝產業工作，從事連鎖服飾行銷、潮流品牌代理等工作，也是快時尚產業鏈的一部分。許紓語後來因為孩子出生開始關注環境議題，在新北三峽租地與孩子共耕時，看見附近紡織染整工廠排放的化學廢水，才重新意識到自己熟悉的服裝產業與環境之間的關係。
田園生活也讓她開始嘗試不同的舊衣使用方式。原本不再穿著的衣服被剪成布條，用來固定菜園裡的豆棚，從這個簡單的再利用開始，逐漸形成「衣服在被丟棄以前，是否還有其他可能」的思考。兩人後來成立醇味研舊設計室，推動「舊與新織—衣物旅程」，將焦點放在台灣衣物循環中長期被忽略的 Repair，也就是修繕與修改。
台灣談衣物循環時，很容易從「使用」直接跳到「回收」，但一件衣服在兩者之間，其實還存在保養、清潔、修補、修改與改造等不同階段。正確洗滌與收納可以延長穿著時間；尺寸不合、拉鍊損壞或鬆緊帶老化，可以透過修改繼續使用；衣服無法維持原有用途時，也可以重新設計成包袋或其他生活用品。直到這些方式都無法繼續，最後才應進入材料回收、抽紗或能源處理。
這也是「衣物旅程」與單純舊衣再造不同的地方。課程的第一步不是急著把舊衣改造成另一件物品，而是先「認識衣服」：理解布料、纖維、織造、車縫與自己的身形及穿著需求。許紓語並不主張消費者停止購買衣服，而是希望人們在購買以前真正理解材質與需求，選擇一件願意長期穿著，也具有維護與修改可能的衣服。
修繕要真正成為日常選擇，仍面臨服務端的斷層。許多人並非不願意修衣服，而是不知道應該找誰。毛衣破洞可能需要織補，尺寸與版型需要修改師處理，染色、褪色或特殊清潔又涉及不同專業。然而台灣許多修改與修繕工作者散落在街區、公寓或市場中，不一定能透過Google搜尋找到；即使找到職人，老師傅習慣使用的專業術語，也可能與一般消費者產生溝通落差。
因此，團隊開始推動「衣物旅程永續地圖」，先從西門町到大稻埕的台北城西地區進行盤點。這個區域同時具有新衣購買、布料、修改、洗滌、保養與收納等不同衣物服務，能夠呈現一件衣服從購買到維護的完整旅程。透過職人訪查與線上諮詢，希望讓消費者不只「找得到人」，也能理解不同衣物問題應該尋求哪一種專業。
在訪查過程中，團隊也發現修改職人的斷層已經相當明顯。重新走訪過去熟悉的西門町，專業修改據點已不到十處，不少職人年齡超過六、七十歲，而年輕世代投入者有限。台灣服裝教育多將「設計師」視為主要發展方向，版師、樣師與修改師等技術角色相對缺乏人才，當老師傅逐漸退休，流失的不只是修改服務，也包括長時間累積的服裝結構、版型與人體經驗。
快時尚也改變了人們對修改價值的判斷。當一條新褲子的價格只有三百元，消費者聽到修改需要一百五十或兩百元，很容易認為重新買一件比較划算。但修改真正處理的不是衣服原本的售價，而是衣服與人的關係：透過調整褲長、腰身、肩線、袖長或版型，讓原本不適合的衣服真正符合穿著者的身形與需求。一件三百元的衣服經過適當修改後，可能比不合身的新衣更有使用價值。
為了讓這些技術重新進入日常生活，醇味研舊設計室除了進行舊衣改造，也開設衣物修繕與修改課程。入門從認識縫紉機、布料、破洞與裂開修補、更換鬆緊帶、修改長短開始；進階則邀請實際從業的修改師教授版型調整及更細緻的修改技術。團隊也參與教師研習，希望讓衣物修復不只停留在少數手作者之間，而能逐漸成為下一個世代理解衣物的生活素養。
國際上也逐漸出現將「修」重新放回循環經濟的政策。法國以補助降低民眾修鞋、修衣的成本，歐美則持續推進消費者維修權的討論。這些政策背後共同面對的是同一個問題：當產品大量生產、大量淘汰，再完善的回收系統都有處理極限；如果能讓產品在成為廢棄物以前被使用得更久，反而能從源頭降低回收體系的壓力。
因此，衣物循環不能只討論「衣服丟掉之後怎麼辦」，而應該往前追問：我們為什麼這麼快不穿一件衣服？它是否真的壞到不能使用？能不能保養、修補、修改或轉換用途？服裝在設計與製造時，是否提供了日後維修的可能？
從舊衣回收量暴增，到修改職人逐漸凋零，看似是兩個不同的問題，實際上指向的是同一套衣物系統。當服裝被快速製造、快速購買，也快速淘汰，回收端承受的只是消費模式最後產生的結果。要真正降低衣物廢棄造成的環境負擔，除了改善回收制度，更需要把選購、使用、保養、修繕、修改與再利用重新放回衣物旅程之中。
回收不是錯誤的選擇，但不應該是第一個想到的選擇。當一件衣服能被好好選擇、好好穿著，在需要時獲得適當修繕與修改，並在不同使用者或用途之間繼續流動，最後真的無法再使用時才進入回收，衣物循環才不只是處理更多廢棄物，而是從源頭減少廢棄物的產生。
原報導出處：https://www.taisounds.com/specialtopic/content/106/107968
https://www.taisounds.com/specialtopic/content/106/107969
醇味研舊設計室於2026.9月份起更名為「舊與新織複材工作室」。